Компакты под водой

Чудесный, богатый красками подводный мир всегда привлекал человека. Подводный колокол, прозрачное днище лодки, наконец, обычное ведро со стеклянным дном позволили заглянуть и оценить эту красоту.

Вот что надо учесть: начинать лучше с морей, причем с морей теплых, хотя полярные моря порой и кишат жизнью: продуктивно заниматься подводной съемкой можно только, если вода будет привычной и более-менее комфортной для фотографа средой. Всего лучше побывать где-нибудь на коралловых рифах — их краски легко сотрут неприятные воспоминания, если фотосессия будет неудачной. А это, увы, вполне вероятно — получить красивый кадр не так-то просто и на суше, а под водой еще сложнее, процент брака несуразно велик.

«Подводная» фотография подразумевает не только и не столько глубоководную съемку. Мир животных, растений и камней на глубине плавания с маской и трубкой идеально подходит для обучения подводной фотографии. Он прост и комфортен, в нем достаточно света, и главное: при такой съемке нет ограничения по времени, особенно если вода теплая. В конце концов «прибрежная» фотоохота вполне допускает погружение только камеры и может быть очень добычлива, особенно там, где бывают отливы.

Три оптических свойства водной среды имеют значение для съемки: больший, чем у воздуха, показатель преломления, поглощение и рассеяние света и избирательность поглощения и рассеяния света по спектру.

Первое приводит к тому, что «из воздуха» (и из бокса камеры) все кажется ближе, чем есть на самом деле. То есть нормальные объективы становятся длиннофокусными, широкоугольные — нормальными. А это значит, что штатные видоискатели незеркальных камер уже не подходят.

Поглощает и рассеивает свет и сама вода, и взвесь пыли и планктона. Особенно это может вредить при съемке со встроенной вспышкой — сияние воды около самой вспышки может полностью засветить кадр, поэтому профессиональные подводные фотографы пользуются вспышками, вынесенными в сторону.

Третье свойство приводит к тому, что с глубиной света не только становится меньше, но в его спектральном составе уменьшается содержание длинноволновой («теплой», т.е. красно-оранжевой) компоненты. Глубже нескольких метров водный мир становится голубым и зеленым, и чем дальше объект, тем он более голубой.

Техника и тактика съемки
Эффективность «цифры» под водой по сравнению с пленкой еще выше, чем на суше. Это, во-первых, преимущество электронного дисплея-видоискателя: видение реальных границ кадра и возможность управления фокусировкой. Рамочный или внутренний видоискатель пленочных камер не позволяют так легко, как в «цифре», снимать с вытянутой руки (а так снимается основная масса сюжетов) или под углом к направлению зрения. Увы, это же проблема и цифровых зеркалок.

Другое преимущество цифры — возможность настройки баланса белого. В пленочных камерах для компенсации избытка «синего» на объектив приходилось устанавливать корректирующие фильтры. В цифровой камере достаточно переключиться с «дневного» на более холодный «свет» по мере погружения на большую глубину — «облачно». Некоторые камеры имеют даже предустановку баланса белого — «под водой». При съемке в JPEG это позволяет получить снимки, в которых не потеряна насыщенность и разнообразие красок. Если же камера снимает в RAW, то настроить баланс белого можно потом, при обработке. К сожалению, никакие ухищрения не позволяют «вытянуть» цвет, если его нет. Поэтому на глубинах более нескольких метров без искусственного света не обойтись.

Третье по порядку, но не последнее по важности — запас кадров. Перезарядка пленочной подводной камеры — это целая эпопея, а кадров всего 36. «Цифра» же позволит освободить память от явного брака прямо под водой, и у вас может быть в запасе не одна сотня кадров без перерыва!

Минус современной «цифры» — малая автономность и большое энергопотребление — в условиях цивилизованного отдыха не проявляется, зарядить батареи можно почти везде.

Жанры
Съемку под водой можно условно разбить на несколько жанров, требующих различных технических подходов. Наиболее распространенный из них — съемка подводных обитателей на фоне привычной им среды. Их размер обычно невелик, и дистанция ограничена первым метром. Это еще не макро, а глубина может быть небольшой, чтобы не применять искусственный свет. Фокусное расстояние лучше установить на минимум, тогда и глубина резкости будет больше (что вообще свойственно цифре с ее маленькими матрицами) и автофокус будет работать лучше. А благодаря большему коэффициенту преломления воды дистанция еще сократится приблизительно в 4/3 раза.

Непугливых созданий, моллюсков и кораллы несложно снимать в макро. Это наиболее простой способ получить впечатляющие красочные фотографии. В макро лучше перейти в режим ручной фокусировки и «дофокусироваться» перемещением камеры. Расширить возможности съемки помогут широкоугольные и теленасадки.

Сама «тактика» фотоохоты подразумевает «дружбу» с объектом вашей съемки. Снимать «вдогонку» бессмысленно — обтекаемые формы при виде сзади просто незаметны и только в «профиль» и «фас» раскрывают свои краски. Нужно найти объект, приручить или приучить его (обычно подводные создания довольно любопытны и любят играть в прятки), настроить фокус приблизительно на то место, откуда он регулярно появляется, дождаться его и снять серию. Чаще всего съемка производится с вытянутой руки.

Другой вид съемки — охота на крупных морских обитателей. Необходимо и самому быть хорошим подводным пловцом, чтобы поймать и запечатлеть большой объект. В случае ныряльщиков (или ныряльщиц) немного проще — с ними можно договориться. Так как съемка обычно производится в полный рост, то глубины и расстояния уже измеряются несколькими метрами. Удобно снимать на коротком фокусе. Проблема недостатка света решается повышением чувствительности, использованием импульсных и мощных постоянных источников света, либо выбором особых ракурсов съемки. Одним из впечатляющих приемов является съемка «из глубины» в сторону света (поверхности). С камерой «не глубже 1,5 м» это рискованно.

Нет «подводной фотографии вообще», ее жанры совершенно разные и по стилю, и по технике. Как на земле, овладев портретом, можешь остаться дилетантом в пейзаже или натюрморте, так и под водой: даже овладев одним видом съемки, другому обязательно нужно учиться.

Что выбрать для подводной съемки
Тем, кто только начинает заниматься подводной фотографией, наверное, нет резона сразу покупать профессиональное оборудование. Как всякая вещь, обеспечивающая безопасность, подводный бокс для камеры или осветителя стоит немногим меньше, чем оберегаемое им устройство. Поэтому ради «попробовать» стоит взять не самую дорогую камеру и не самый дорогой бокс. Единственное условие, которому обязательно должен удовлетворять бокс для новичка — надежность.

Уже понятно, что цифра существенно эффективнее под водой. Поэтому покупка специальной боксированной пленочной камеры — сегодня совсем не рациональный первый шаг. Лучше выбрать недорогую цифровую камеру и мягкий бокс-чехол с окном для объектива или специальный жесткий бокс под конкретную камеру.

Хотя распространено мнение, что мягкие боксы-чехлы недостаточно надежны и годятся только для защиты от брызг на берегу, в качестве наименее накладного первого шага они вполне эффективны. Это могут быть, например, Aquapac, модели от 400 до 441 — для цифровых компактов разных размеров, или 450 — для некоторых зеркалок, или боксы Ewa-Marine разных модификаций (одна модель чехла может использоваться с разными камерами, и наоборот — надо подбирать). На них бывают нарекания из-за протечек, но это, как правило, результат невыполнения инструкции, и, если вы человек аккуратный, и глубоко и надолго погружаться не собираетесь, то такой выбор будет оправданным и эффективным.

Появились и цифровые амфибийные камеры. Pentax Optio WP допускает погружение на глубину до 1,5 м длительностью до 30 минут. С такой камерой в прибрежной зоне есть что поснимать. Но хотя морская вода не проникает в камеру и не оставляет следов на ней, все же жалко подвергать деликатную цифру долговременным купаниям. Что с ней будет к следующему сезону? Герметизация камеры не очень сложна и изощренна, что еще раз намекает на возможность использования простых чехлов-боксов на небольших глубинах.

Самая верная защита для камеры — специальный жесткий бокс. Ведущие фирмы-производители фототехники (Canon, Fujifilm, Minolta, Nikon, Sony, Casio, Olympus) делают их для некоторых своих компактных моделей, есть и независимые производители для серьезных камер — зеркалок, например, Ikelite. Такие боксы выпускаются как для глубоких погружений 30–40 м, так и для первых 2–3 метров. Их преимущества не только в жесткости и надежности, стойкости к давлению морских глубин, но и в максимально возможном доступе к органам управления камерой. Мягкий бокс с трудом позволяет оперативно настраивать камеру, особенно если настройка осуществляется не кнопками, а «колесиками», а с глубиной давление воды может само нажать на кнопки.

Как амфибийные камеры, так и боксы и чехлы требуют аккуратного ухода и «регламентных» работ. Производители рекомендуют ежегодно менять уплотнительные элементы. Насколько эта рекомендация реализуема у нас, сказать трудно. Утешением может быть только то, что, как и в любом опасном деле, в эту рекомендацию заложен изрядный запас «прочности». Тем не менее, если возможность ежегодного сервиса есть, ею нужно пользоваться, камера стоит дороже.

Особенности эксплуатации
Боксы, чехлы и камеры перед погружением и после него требуют выполнения некоторых обязательных действий. Перед погружением бокс, чехол или камера должны быть проверены на чистоту мест соединения составных частей (отдельные песчинки или даже волос могут нарушить герметичность). Это нужно делать не только «на глаз», но и «на ощупь» — пальцы неплохо находят песчинки там, где глаз их не заметил.

Уплотнительные кольца извлекаются (только не с помощью железных инструментов) из пазов бокса и обрабатываются специальным составом (силиконовая смазка, обычно входит в комплект). Существуют разные способы нанесения герметизирующего вещества. Нанести состав ровно можно, поместив кольцо в пищевой пакетик с небольшим количеством этого состава, и аккуратно «промяв» его или просто аккуратно пропустив кольцо между пальцами в силиконовой смазке. Главное чтобы слой смазки был ровным, без пропусков и избытка (к ним обязательно в процессе эксплуатации налипнет песок и другой мусор, который при разборке проникнет в места сопряжения элементов конструкции).

После этого боксы и чехлы нужно проверить без камер при недлительном погружении на глубину хотя бы полуметра. И если все в порядке, можно помещать в них камеры и проверять на небольшой глубине уже с ними. Это стандартные процедуры. Имея опыт, некоторые операции можно и опустить. Но на первых порах лучше все делать правильно.

После погружений камеру в боксе нужно опустить в пресную воду, чтобы смыть песчинки и соленую воду, агрессивную для материала боксов и камеры. После высыхания, можно извлекать камеру, сбрасывать данные с карты памяти на накопитель и перезаряжать батареи. Открывать все крышки боксов рекомендуется так, чтобы остатки воды не смогли попасть на фототехнику. Обычно рекомендуется открывать «вниз». Но при этом нужно быть внимательным, чтобы камера не выпала из бокса.

При погружении из теплого воздуха в холодную воду в боксе может «выпасть» конденсат. Для самой камеры он, конечно, тоже не полезен, но хуже то, что могут запотеть окна для объектива и дисплея. Бороться с этим можно, но эффективность этой борьбы не всегда высока. В комплекте с боксом, кроме специальной смазки, может быть специальный состав, который будучи нанесенным на «окна», предотвращает их запотевание. Можно использовать и мешочки с силикагелем, но, к сожалению, они быстро впитывают влагу и перестают «работать». Так что храните их в герметичных емкостях и извлекайте непосредственно перед погружением.

Сергей ЩЕРБАКОВ